Μόδα 5 : Τα καπέλα των γυναικών Kalasha [ Το καπέλο: Kupas]

 

Το Kupas

Οι γυναίκες των Kalash φορούν ένα περίτεχνο και εντυπωσιακό καπέλο που ονομάζεται 
kupas. Το kupas είναι το σημαντικότερο καπέλο των γυναικών, το πιο εμφανές σημάδι του πολιτισμού τους σύμφωνα με  το George Robertson {1889}. Ο τωρινός τύπος αυτού του καπέλου είναι σχεδόν παρόμοιος με το στυλ και τη διακόσμηση που είχαν τα καπέλα που φορούσαν οι γυναίκες Kalash όταν φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το Μουσείο Pitt Rivers έχει στις συλλογές του τέτοιες φωτογραφίες  που

τραβήχτηκε από τον Reginald Schomberg τη δεκαετία του 1930. 

Το Kupas είναι ένα μάλλινο καπέλο με ουρά που κρέμεται στην πλάτη. Καλύπτεται με
οκτώ έως δέκα σειρές από κοχύλια cowrie ή chakash (cakas) και έχει πολλές διακοσμήσεις στην ουρά του. Είναι παρόμοιο με το καπέλο perak που φορούν οι γυναίκες στην περιοχή του Ladakh, όπως τεκμηριώθηκε από την Ravina Aggarwal στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο της «The Turquoise Headdress of Ladakh» (2005:57). 

Τα καπέλα δημιουργούνται από τις γυναίκες που πρέπει να έχουν υψηλές δεξιότητες και απαιτούν συνεχή εργασία για ημέρες ή ακόμη και μήνες χρησιμοποιώντας οστά, φτερά, σπόρους, φυτικά υλικά, κοχύλια, κοραλλιογενείς χάντρες, τοπικό ύφασμα το οποίο φτιάχνουν χρησιμοποιώντας νήματα από το μαλλί τοπικών κατσικιών και προβάτων. Το Kupas είναι ένα περίτεχνα κατασκευασμένο καπέλο διακοσμημένο με κοχύλια, χάντρες, κουδούνια, κουμπιά, μεταλλικά στολίδια chamas, φτερά, λουλούδια (gamburi) και φτερά από ορεινούς φασιανούς για το cheish. 

Το Kupas κατέχει σημαντική θέση στον πολιτισμό των Kalash και φοριέται σε όλες τις σημαντικές τελετές, φεστιβάλ καθώς και σε περιόδους πένθους. Τα μικρά κορίτσια παίρνουν τα πρώτα Kupas τους σε μια ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του χειμερινού φεστιβάλ chaumos.

Οι μπροστινές γωνίες του καπέλου ονομάζονταν singoiak, από τη λέξη sing που σημαίνει κέρατο, το οποίο μπορεί να έχει κάποια σχέση με το καπέλο κέρατο που φορούσαν οι γυναίκες στην κοιλάδα Bashgal στο Nuristan πριν από τον εξισλαμισμό τους το 1895-96.

Τα πρώτα kupas δεν είχαν πτυχώσεις στις δύο πλευρές τους, αλλά το 1956 μια γυναίκα Kalash είχε την ιδέα να γυρίσει τις άκρες του kupas της προς τα πάνω για να το στηρίξει πιο σταθερά στο κεφάλι της και σύντομα έγινε μόδα και μέρος της παράδοσης (Sperber 1996: 378-9).

Εκτός από αυτήν την αλλαγή, το kupas έχει διατηρηθεί και φαίνεται το ίδιο σε παλαιότερες φωτογραφίες όσο και στις σημερινές.

Με μια πιο προσεκτική ματιά όμως, έχει γίνει και άλλη μια αλλαγή. Το παραδοσιακό σπιτικό νήμα και το βαμμένο νήμα για την τούφα δεν θεωρείται πλέον τόσο όμορφο όσο το λαμπερό κόκκινο συνθετικό πλεκτό νήμα που βρίσκουν στο κατάστημα της περιοχής. Ακόμη και το νήμα από ένα ξετυλιγμένο πουλόβερ που αγοράστηκε από δεύτερο χέρι στο Chitral θεωρείται καλύτερο.

Η Sperber (1996) σημειώνει ότι ο χαρακτήρας των kupas είναι τελετουργικός και επίσημος (378-9).

Γενικά κάθε γυναίκα πρέπει να φτιάχνει τα δικά της kupas. Μπορούσε να υφάνει νέο kupas μόνο πριν από το joshi (το εαρινό φεστιβάλ) τον μήνα Μάιο. Η Sperber (1996) επεσήμανε επίσης τη χρήση του kupas κατά το θάνατο στενών συγγενών. Επεσήμανε ότι εάν ένα άτομο πεθάνει, όλες οι γυναίκες της ίδιας φυλής βγάζουν το shushut τους και φορούν μόνο kupas μέχρι το τέλος της περιόδου του πένθους, δύο ημέρες πριν από το επόμενο φεστιβάλ (378-9). 

Κατά τη διάρκεια του θανάτου ενός πολύ στενού συγγενή, οι γυναίκες βγάζουν επίσης και τα kupas για τρεις ημέρες για να αφήσουν ξέσκεπα τα κεφάλια τους ως ένδειξη βαθιάς θλίψης. Με το θάνατο του συζύγου της, μια χήρα αφαιρεί τα πάντα από τα kupas της εκτός από τα κοχύλια cowries. Και όταν μια γυναίκα πεθάνει, οι περισσότερες διακοσμήσεις αφαιρούνται από τα kupas και διανέμονται μεταξύ άλλων γυναικών  εκτός από τα cowries. Η γυναίκα κηδεύεται με το kupas της. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ανοιχτά φέρετρα των Kalash στα νεκροταφεία περιείχαν πολλά κελύφη κοχυλιών cowries.

Κατασκευή

Κανονικά κάθε γυναίκα φτιάχνει τα δικά της kupas, αλλά αρέσει πολύ στις μητέρες να τα φτιάχνουν για τις κόρες τους - ακόμα κι αν η κόρη τους είναι ενήλικη αλλά απασχολημένη με τα δικά της μικρά παιδιά – καθώς θεωρούν αυτή τη δουλειά σημάδι αγάπης.

Το στημόνι είναι φτιαγμένο από σπιτικό βαμμένο, μάλλον παχύ μονό νήμα, που βρίσκεται στη χαμηλότερη τρύπα του αργαλειού. Αποτελείται από νήμα κατασκευασμένο από 4 κλωστές κάθε χρώματος: (Σκούρο Καφέ - Μπλε - DB –Mωβέ - DB - M) x 7.

Το υφάδι είναι λεπτό νήμα από φυσικό σκούρο χρώμα με ένθετα χρωματιστά soumak σε κάθε άκρο. 

Οι θηλιές του στημονιού είναι αρκετά κοντές (περίπου 12 cm) και καταλήγουν σε κρόσσια αναλόγου χρώματος. Τα περιθώρια είναι δεσμευμένα στα όρια του lish, για νε ενισχύσει την άκρη του καπέλου.

Η εργασία της δημιουργίας του νήματος και της ύφανσης διαρκεί 7 ημέρες. Οι 7 μπλε γραμμές κατασκευάζονται για να διαχωρίσουν τις 7 σειρές κοχυλιών cowries και καταλήγουν στη μεσαία ραφή. Η κατασκευή όλων των ραφών διαρκεί 1 ημέρα.

Στη συνέχεια, τα κοχύλια cowries συνδέονται ένα προς ένα σε 7 σειρές. Γι αυτό χρειάζονται 2-3 ημέρες.

Πριν από την τοποθέτηση, είναι απαραίτητο να κάνουν μια τρύπα στο πάνω μέρος του κελύφους. Τα μικρά cowries θεωρούνται πιο όμορφα (γι αυτό το λόγο οι γυναίκες ράβουν τα μεγάλα κοχύλια σε ένα φθαρμένο kupas, και προσπαθούν να το πουλήσουν στους τουρίστες). Τα κοχύλια μεταφέρθηκαν από το Καράτσι στο παζάρι του Peshawar από έμπορους μετανάστες.

Τα κοχύλια cowries χρησιμοποιούνται επίσης στα καπέλα και στα περιδέραια των μικρών παιδιών, καθώς πιστεύουν ότι τα προστατεύουν από το κακό μάτι. Σχετικά με τη χρήση των γυναικείων καπέλων, οι γυναίκες λένε, ότι είναι απλώς "dastur" δηλ. έθιμο. Όλοι οι άντρες Kalash και οι ενήλικες γυναίκες, πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι τους με καπέλα. Είναι αντίθετο με το νόμο να κυκλοφορείς έξω χωρίς κάλυμμα στο κεφάλι.

Τέλος, ολοκληρώνεται η υπόλοιπη διακόσμηση με τούφες, το σχεδιασμός της ασπίδας στο μέσο του κάτω μέρους, ορειχάλκινες ροζέτες, μικρά και μεγάλα κουμπιά (που ονομάζονται coat-beads), εμβλήματα από τη συνοριακή αστυνομία και σειρές χαντρών και κουδουνιών όπως στα shu`shut.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πίσω άκρο του kupas έχει πολλές διακοσμήσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού μίας ασπίδας ραμμένης στη μέση των διακοσμήσεων που ονομάζονται kera.

 Ο Darling σημειώνει ότι ο παραδοσιακός σχεδιασμός των ασπίδων προοριζόταν για να κατατάξει κάποιον στην κατηγορία Ley Moch δηλ. στη γενεαλογία των ανθρωποκτόνων, στην κοιλάδα Bashgal. Αργότερα αυτό αποδόθηκε σε μια γυναίκα στην κοιλάδα Bumburet που σκότωσε ένα κακό πνεύμα και απέκτησε το βαθμό του ανθρώπου -δολοφόνου.

Ήταν η πρώτη jamili (κόρη γενεαλογίας) που της επιτράπηκε να φορέσει το σύμβολο της ασπίδας στο kupas της (Darling 1979: 178).

Σχεδιασμός ασπίδας

Η ασπίδα είναι ένα σημαντικό σχέδιο πάνω στα ξυλόγλυπτα στους ναούς. Παλαιότερα το  χρησιμοποιούσαν στα ανδρικά ρούχα ως ένδειξη της αξίας του άνδρα  «ήρωα-πολεμιστή» (σύμφωνα με τον Peter Parkes)

Ο σχηματισμός της ασπίδας είναι επίσης σημαντικός στα καπέλα:

"Υιοθετήθηκε από τις γυναίκες Kalash μετά τη νίκη μιας διάσημης  γυναίκας δολοφόνου-δαιμόνων … .. πριν από περίπου 8 γενιές…. η σε τέσσερεις γωνίες διάταξη των κοχυλιών cowry ... δείχνει την υψηλή τάξη του προγόνου του ιδιοκτήτη" (Peter Parkes ).

Μια παλιά ιστορία των Kalash περιγράφει πώς μια κόρη της αριστοκρατικής φυλής Baramouk από την Κοιλάδα Bomboret έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το δικαίωμα να τοποθετήσει kera στο kupas της.

«Ένα tiriweri (κακό πνεύμα) κατοικούσε στο bashali που είναι το ιδιαίτερο κτίριο όπου πηγαίνουν οι γυναίκες όταν έχουν εμμηνόρροια ή πρόκειται να γεννήσουν. Το tiriweri έτρωγε τα μωρά, αλλά αυτή η γυναίκα σταμάτησε το κακό, συνωμοτώντας προσεκτικά εναντίον του και στη συνέχεια το σκότωσε. Για την επιδεξιότητα και το θάρρος της, η κοινότητα την θεώρησε ήρωα (lay-mach)».

H Noor Jan (1990): «Πριν από δέκα χρόνια, αυτός ο εσωτερικός κύκλος με κοχύλια cowries (περιτριγυρισμένος από λευκά κουμπιά) μπορούσε να φορεθεί μόνο από τις κόρες ενός σημαντικού άνδρα. Οι άλλες γυναίκες είχαν μόνο δύο κύκλους κουμπιών.

Μόνο η κόρη ενός σημαντικού άνδρα, μπορούσε να φορέσει επίσης το  tshish (τη δέσμη  με τα μπλε φτερά του ορεινού φασιανού) στην κορυφή, στη δεξιά γωνία του ku'pas κατά την διάρκεια των γιορτών».

 «Ο πατέρας μου ήταν ένας σημαντικός άνδρας: Οργάνωσε ένα Biramor (γιορτή αξίας) και ήξερε πολλά τραγούδια. Η κόρη μου θα μπορούσε επίσης να το φορέσει. Ο άντρας μου είναι επίσης σημαντικός άνδρας. Έχει σκοτώσει δύο Nuristani ληστές σε μάχη. Έκανε ένα BiraMor, όπου έδωσε 1000 θηλυκά κατσίκια στους ανθρώπους. Σήμερα δυστυχώς το φορούν όλες και αυτό ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Τα έθιμά μας εξαφανίζονται»2

1 Shabnam Bahar Malik, 2015, Traditional Costumes of the Kalasha Kafirs of Chitral,

2 Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference,  pp 14-17

Μόδα 4: Η παραδοσιακή ενδυμασία των γυναικών Kalash

 …… Οι περισσότεροι Πακιστανοί, καθώς και οι ξένοι τουρίστες στο Πακιστάν αναγνωρίζουν εύκολα το φόρεμα των γυναικών Kalash, αν και είναι πιθανό να γνωρίζουν πολύ λίγα για τον πολιτισμό των Kalasha. Οι ίδιοι οι Kalash αναγνωρίζουν ότι τα φορέματά τους είναι εντυπωσιακά όμορφα και πρωτότυπα - πιθανώς ο πιο όμορφος τρόπος ντυσίματος στον κόσμο, προσθέτουν συχνά οι γυναίκες.

Στη Νότια Ασία, η σημασία των ρούχων δεν είναι μοναδική μόνο για τους Kalash. Πράγματι, τα ρούχα διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην πολιτική ταυτότητας της Νοτίου Ασίας που ο Γκάντι έθεσε το ζήτημα του τι πρέπει να φορέσει κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ινδίας (πρβλ. Bayly 1986; Bean 1989; Tarlo 1996). 

Ωστόσο, υπήρξε εκπληκτικά μικρή ακαδημαϊκή προσοχή στο πρόβλημα του τι φορούν οι άνθρωποι και γιατί το φορούν εκτός της βιβλιογραφίας κάποιων μουσείων. Στο υπέροχο βιβλίο της Clothing Matters (1996), η Emma Tarlo αποκαθιστά αυτό το κενό στη βιβλιογραφία. Προτείνει ότι η δημιουργία των χώρων εργασίας συνέπεσε με την περιθωριοποίηση του ενδύματος στην ινδική ανθρωπολογία. «Γιατί την περίοδο που οι ανθρωπολόγοι ανέπτυξαν στενή προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που μελετούσαν, αυτοί έπαψαν να δίνουν προσοχή στα ρούχα τους». 

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα ρούχα είναι τόσο σημαντικά ως δείκτες κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας στην Ινδία και το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά. Η λέξη ενδυμασία έχει επιπτώσεις εξωτικής ετερότητας, «ντυσίματος» και σταθερών, αμετάβλητων, δεσμευτικών παραδόσεων. Καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν είναι κατάλληλη για τα ρούχα των γυναικών Kalash, τα οποία είναι μια δυναμική και προσωπική έκφραση τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής ταυτότητας. Η λέξη μόδα (με την έννοια της μόδας ή της δημιουργίας και οι συσχετίσεις της με την αυτοέκφραση) αποτυπώνει καλύτερα την αίσθηση της προσωπικής επένδυσης των γυναικών Kalash στα ρούχα που δημιουργούν και φορούν.

Η Susan Bordo έκανε ισχυρή κριτική γι αυτό που ονόμασε «η τυραννία της μόδας» στη ζωή των δυτικών γυναικών - «διαρκής, αόριστη και καθοδηγώντας το γυναικείο σώμα σε μια παιδαγωγική προσωπικής ανεπάρκειας και έλλειψης» (1993: 254) . Οι γυναίκες Kalash δεν φαίνεται να υποφέρουν από το είδος της τυραννίας, δηλ. της εικόνας του σώματος που περιγράφει η Bordo. Δεν εμπορεύονται, επομένως οι εμπνευσμένες αλλαγές στα γυναικεία ρούχα αντιπροσωπεύουν πραγματικά μια μορφή «μόδας». Επίσης, ένα υπέροχο πράγμα για τις γυναίκες Kalash είναι ότι τα πρότυπα τους δεν είναι απίστευτα υψηλά, οπότε απαλλάσσονται από τη διαρκή ανεπάρκεια που αισθάνονται πολλές γυναίκες της Δύσης. Η μόδα των Kalash προσφέρει επομένως περισσότερο χώρο για παιχνίδι, για τη «μόδα» με την έννοια της διαδικασίας, της χειροτεχνίας. Εκτός από πολύ διασκεδαστικό, το παιχνίδι της μόδας των γυναικών Kalash είναι επίσης και σοβαρό. Τα περίτεχνα ρούχα και κοσμήματα των γυναικών αποτελούν κεντρικούς δείκτες της εθνικότητας Kalash, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητας. Ενώ πολλές άλλες πτυχές της παραδοσιακής τους κουλτούρας - κανόνες σχετικά με το γάμο, τη γιορτή της αξίας (Darling 1979), τις θρησκευτικές τελετές και ούτω καθεξής - φαίνεται να είναι χαλαρές, τα γυναικεία φορέματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και κεντρικά στην ταυτότητα των Kalash ως μοναδικών ανθρώπων.

Ενώ τα ρούχα των γυναικών μπορεί να μοιάζουν ίδια για τους ξένους, στην πραγματικότητα το φόρεμα κάθε γυναίκας είναι σημαντική έκφραση της ατομικής της ταυτότητας καθώς και εκδήλωση σημαντικών πολιτιστικών αξιών. Η επιλογή των χρωμάτων, των συνδυασμών και των προτύπων, η διακόσμηση και η προσεκτική προσοχή στη λεπτομέρεια επιτρέπουν τη δημιουργική έκφραση του εαυτού της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι ένας αστερισμός χαρακτηριστικών που είναι επίσης ένα υποβλητικό σύμβολο της ταυτότητας της συλλογής των Kalash. Μέσω της συνεχούς προσοχής τους και της επεξεργασίας του φορέματος τους, οι γυναίκες Kalash δεν «φορούν» απλώς εθνικότητα, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή πολιτισμού.

Η διαδικασία αναγνώρισης της «Kalashaness» με τα γυναικεία ρούχα των Kalash ξεκινά από τη γέννηση… ..1 

1. Η παλαιά ενδυμασία των γυναικών Kalash - Cheo (Cew)

….…. Το παραδοσιακό φόρεμα των γυναικών Kalash (cheo} ήταν μία μαύρη μάλλινη ρόμπα σαν ρούχο, η οποία συγκρατούνταν στη μέση με μια μακριά μάλλινη ζώνη (pati}. Δεν είχε σχεδόν καθόλου ή πολύ λίγες διακοσμήσεις στο λαιμό, στα μανίκια ή στο στρίφωμα.

Το ενδιαφέρον για τη χρήση του μαύρου χρώματος στο φόρεμά τους είναι το αυτό είναι ένα σύμβολο της ισότητας που ασκείται στην κοινωνία Kalash.  Είναι μια κοινωνία ισότητας χωρίς κοινωνική διαστρωμάτωση βάσει γενεαλογίας, ενδυμασίας, θέσης ή οικονομικής ευημερίας.

Παρόμοια μαύρα μάλλινα φορέματα για γυναίκες αναφέρονται επίσης σε ορισμένες άλλες ορεινές κοινότητες όπως στην περιοχή Merag στο Bhutan (Karchung 2011: 23).

Μιλώντας για το παλιό γυναικείο φόρεμα των Kalash, η Maggi (2001), σημειώνει ότι πριν από είκοσι

χρόνια, οι γυναίκες φορούσαν βαριά μάλλινα φορέματα που έφτιαχναν από το μαλλί των μαύρων προβάτων, λαναρισμένα κατά τη διάρκεια των μακρών χειμώνων, που ονομάζεται cheo. Μια δραματική αλλαγή στο γυναικείο φόρεμα ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν μια ομάδα νεαρών γυναικών Kalash,  μεταφέρθηκαν στο Καράτσι για να χορέψουν σε ένα λαϊκό φεστιβάλ και αφού αγόρασαν ελαφρύτερο βαμβακερό ύφασμα έραψαν νέα φορέματα. Κατά την επιστροφή τους συνέχισαν να φορούν αυτά τα πολύ άνετα φορέματα τα οποία σύντομα έγιναν δημοφιλή σε όλες τις κοιλάδες και σύμφωνα με την Maggi (2001) μόνο δύο έως τρεις γυναίκες διατηρούσαν το έθιμο κατά την έρευνά της ( 1973-77), δηλ. φορούσαν το μάλλινο φόρεμα στην κοιλάδα Rumbur.   Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ joshi τον Μαΐο του 2011, στις κοιλάδες των Kalash, δεν εμφανίστηκε ούτε μία γυναίκα που να φορά τη μάλλινη ενδυμασία, που σχεδόν εξαφανίστηκε και έγινε συλλεκτικό κομμάτι.

Το πρώτο φόρεμα δίνεται σε ένα κορίτσι, στην τελετή μύησης κατά τη διάρκεια του χειμερινού φεστιβάλ, όταν δέχεται το πρώτο ku'pas της. Είναι συχνά κατασκευασμένο από λευκό μαλλί με πολλά περιγράμματα soumak στην κορυφή. Τα επόμενα φορέματα ήταν κατασκευασμένα από σκούρο μαλλί με διακοσμήσεις μόνο στο πίσω μέρος πάνω από το μεσαίο στρίφωμα.

Η μελέτη της Sperber υποστηρίζει αυτήν την αλλαγή στο φόρεμα. Ωστόσο, δηλώνει ότι το μάλλινο φόρεμα εξακολουθεί να θεωρείται ξεχωριστό και πολύ όμορφο, (Sperber 1996: 385). Το 1983 σημειώνει ότι πολλές από τις ηλικιωμένες και μερικές από τις νεαρές γυναίκες φορούσαν ακόμα το μάλλινο φόρεμα το καλοκαίρι. Το 80% των γυναικών φορούσε το μάλλινο φόρεμα κατά τη διάρκεια του χειμερινού φεστιβάλ (chaumos), ενώ στο χειμερινό φεστιβάλ του 1987 το φορούσε μόνο το 20% των γυναικών (Sperber 1996: 385). Το μάλλινο φόρεμα cheo ήταν πολύ απλό και είχε καθόλου ή μικρή διακόσμηση στο λαιμό ή στους ώμους. Τα φορέματα που φορούσαν οι γυναίκες Kalash τη δεκαετία του 1960 δεν δείχνουν σχεδόν καθόλου διακόσμηση σε κορμό, ώμους ή λαιμούς, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του Graziosi (1964) και τις συλλογές φορεμάτων στο Μουσείο Kalasha Dur και στο Μουσείο Λαϊκής Κληρονομιάς στο Ισλαμαμπάντ. 

Σχετικά με την διαδικασία ύφανσης του μάλλινου φορέματος, σημειώνει η Sperber (1996), ότι για το μάλλινο φόρεμα χρειάζονταν έξι τεράστιες μπάλες από σκούρο μάλλινο νήμα και δύο έως τρεις μήνες εργασίας. Αλλά ήταν τόσο ανθεκτικό που θα μπορούσε να κρατήσει για τουλάχιστον δύο χρόνια σκληρής καθημερινής χρήσης (383-4).

Δυστυχώς σήμερα, λόγω της πλήρους εγκατάλειψης του παλιού φορέματος, δείγματα του παραδοσιακού μαύρου μάλλινου φορέματος των γυναικών Kalash βρίσκονται μόνο στις συλλογές των μουσείων για περαιτέρω μελέτη και τεκμηρίωση. Δεν μπορεί πλέον να δει κανείς γυναίκες που φορούν cheo  στις κοιλάδες των Kalash.

2. Το νέο φόρεμα των γυναικών Kalash: Piran

Τα νέα φορέματα βαμβακιού και μικτού υλικού που ονομάζονται piran είναι τώρα μόδα και φοριούνται σχεδόν από όλες τις γυναίκες Kalash, μεγαλύτερες, νεότερες  ακόμη και από μικρά κορίτσια. Τα Pirans, όπως και το παλιό μάλλινο φόρεμα cheo ήταν πάντα μαύρα, όπως σημειώνει και η Sperber. Η λέξη piran προέρχεται πιθανότατα από την περσική λέξη για το φόρεμα perahan. Τα Pirans, είναι πολύχρωμα και περίτεχνα διακοσμημένα με στολίδια περίπου δέκα ιντσών ή και περισσότερο. Σύμφωνα με την Maggi, αυτή η τάση ξεκίνησε το 1993, όταν κατά τη διάρκεια του ανοιξιάτικου φεστιβάλ joshi παρατήρησε δύο γυναίκες που είχαν διακοσμήσει τα φορέματά τους με μια συμπαγή διακόσμηση 10 εκατοστών περίπου (Maggie 2001: 9). Τα διακοσμητικά μοτίβα (λουλούδια ή γεωμετρικά) σε ένα piran, είναι κυρίως κεντημένα σχέδια σε έντονα χρώματα κατασκευασμένα με το χέρι ή σε χειροκίνητες ραπτομηχανές χρησιμοποιώντας πλεκτά νήματα, τα οποία βρίσκουν σε καταστήματα στις κοιλάδες.

Το Piran χρειάζεται πολύ περισσότερα νήματα και έξοδα για τα διάφορα υφασμάτινα υλικά και νήματα. Χρειάζεται επίσης και δεξιότητες για να δημιουργηθούν τα υπέροχα σχέδια και μοτίβα και επομένως δείχνει τη δημιουργικότητα, την ικανότητα και τον πλούτο μιας γυναίκας πράγμα πολύτιμο μεταξύ των Kalasha Kafirs.

Όπως σημειώνεται από την Sperber (1996), με κάποια αρχική κριτική, το νέο στυλ φορέματος piran έγινε πολύ δημοφιλές σε όλες τις κοιλάδες (383-4), και φαίνεται ότι η τάση αυξάνεται, με όλο και περισσότερες καινοτομίες και διακοσμητικά στοιχεία να προστίθενται κάθε έτος που τις βλέπουμε στα μεγάλα φεστιβάλ. Μετά την πρώτη χρήση του φορέματος piran το 1974, πέρασε τις κοιλάδες και σχεδόν πήρε τη θέση του παραδοσιακού μάλλινου φορέματος cheo. Η συμμετοχή του Μαΐου του 2011 στο φεστιβάλ joshi έδειξε ότι σχεδόν κάθε γυναίκα φορούσε ένα piran με όμορφα σχεδιασμένα λουλούδια και γεωμετρικά διακοσμητικά στο λαιμό και τους ώμους σε λαμπερά χρώματα.

Σε σύγκριση με το παλιό φόρεμα cheo, το piran ως φόρεμα δεν είναι πολύ ανθεκτικό. Σύμφωνα με την Sperber (1996), τα pirans είναι λιγότερο βαρύ και πιο άνετα κατά τη διάρκεια των καυτών καλοκαιριών (384-7). Είναι πολύ πιο έντονα διακοσμημένα και για να ραφτούν χρειάζονται τρεις έως πέντε ημέρες, αλλά μετά από περίπου τέσσερις μήνες καθημερινής χρήσης, πρέπει να ανανεωθούν - ίσως με άλλες διακοσμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο το piran ως νέο φόρεμα προάγει τις αλλαγές και ενισχύει τις νέες ευαισθησίες μόδας μεταξύ των γυναικών Kalash από το απλό φόρεμα cheo των περασμένων εποχών. Τα Pirans κοστίζουν περισσότερα χρήματα, οπότε δίνουν υψηλότερη θέση στους ιδιοκτήτες τους από το παλιό σπιτικό μάλλινο φόρεμα του παρελθόντος (Sperber 1996: 383). Παλαιότερα, ακολουθώντας το τοπικό έθιμο, οι γυναίκες Kalash έφτιαχναν ένα νέο φόρεμα πριν από το φεστιβάλ Joshi. Σήμερα πολλές γυναίκες φτιάχνουν καινούργια piran και για τα άλλα μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Uchao και το Chaumos. Το φόρεμα piran δύο κομματιών - μια χαλαρή μαύρη ρόμπα με φαρδιά παντελόνια - απαιτεί ύφασμα πέντε έως έξι μέτρων από οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο από την πλησιέστερη αγορά της πόλης Chitral.

Οι αλλαγές στο παραδοσιακό γυναικείο μάλλινο φόρεμα cheo των Kalash και οι νέες διακοσμήσεις στο φόρεμα piran είναι ενδεικτικές για τις περισσότερες ευκαιρίες που προσφέρονται τώρα στις κοιλάδες. Αυξημένη πρόσβαση σε δρόμους όλες τις εποχές, εκπαίδευση, οικονομικές ευκαιρίες, τουρισμός και επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης . Θα αναφέρουμε την Sperber, η οποία κατέγραψε την πλήρη ιστορία του πώς δημιουργήθηκε το νέο φόρεμα piran.2

Πώς προήλθαν τα βαμβακερά φορέματα;

… Η Washlim Gul λέει:

«Όταν ήμουν περίπου 16-18 ετών (περίπου το 1974), πραγματοποιήθηκε ένα φεστιβάλ λαογραφίας στο Ισλαμαμπάντ που διοργάνωσε η Πρόεδρος Μπούτο. Εμάς τους Kalash μας προσκάλεσαν να πάμε και να παρουσιάσουμε τους χορούς μας. Ήταν ο Prom Kalashadesh, ο Kata Singh, ο Shah Jehan, 4 άνδρες από το Birir, 2 γυναίκες από τη Bomburet, 3 από το Birir και από τη Rumbour πήγα εγώ και μια άλλη γυναίκα, η οποία τώρα έχει πεθάνει. Πήγαμε στο Ισλαμαμπάντ με τα μάλλινα φορέματά μας, αλλά ήταν πολύ ζεστά για να τα φορέσουμε εκεί. Στη συνέχεια, μια από τις γυναίκες από τη Birir έφτιαξε Piran (τα βαμβακερά φορέματα) για όλους μας. Όταν επιστρέψαμε, όλοι πίστευαν ότι τα Piran ήταν άσχημα, αλλά σταδιακά όλο και περισσότερες γυναίκες άρχισαν να τα φτιάχνουν. Στην αρχή τα φτιάχναμε λίγο πριν από τον Joshi (το εαρινό φεστιβάλ). Τώρα πολλές γυναίκες φτιάχνουν καινούργια Piran και για το U'tjao και για το Chaomos (τα άλλα μεγάλα φεστιβάλ)».

Το 1983 πολλές από τις ηλικιωμένες και μερικές από τις νεαρές γυναίκες φορούσαν ακόμα το μάλλινο φόρεμα το καλοκαίρι.

Σε φωτογραφίες από το χειμερινό φεστιβάλ του 1983 φαίνεται ότι περίπου το 80% των κοριτσιών και των γυναικών φορούσαν το Piran τότε.

Σταδιακά το μάλλινο φόρεμα έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τη θερινή περίοδο. Σε φωτογραφίες από το χειμερινό φεστιβάλ το 1987 δείχνουν ότι εκείνη την εποχή μόνο το 20% των γυναικών φορούσαν το μάλλινο φόρεμα και ότι τα μικρά κορίτσια που δέχονταν τις Kupas ήταν ντυμένες με βαμβακερά pirans. Το piran ήταν πάντα μαύρο. Στην αρχή ήταν διακοσμημένο με ένα λεπτό περίγραμμα από κόκκινο και πράσινο βαμβακερό νήμα. Πριν από έξι ή επτά χρόνια, κούκλες από εκλεκτά συνθετικά νήματα σε έντονα χρώματα ήρθαν στα καταστήματα στις κοιλάδες και χρησιμοποιήθηκαν πολύ σύντομα, ως νήμα βάσης, επειδή το συνθετικό νήμα απωθεί τη βρωμιά και δεν απορροφάται η βαφή του από το βαμβακερό πανί. Πρόσφατα, άρχισαν να χρησιμοποιούνται υφάσματα από πολυεστέρα με έντονα χρώματα. Πριν από πέντε ή έξι χρόνια, διάφορες κορδέλες έφτασαν στα μαγαζιά και άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως διακοσμήσεις για τα pirans. Στη συνέχεια, πριν από δύο έως τρία χρόνια, τα καταστήματα έφεραν παχιά πλεκτά νήματα. Τα έραβαν στις μηχανές πια χρησιμοποιώντας λεπτό νήμα Η εισαγωγή αυτού του απαλού παχιού νήματος ενέπνευσε τις γυναίκες να κάνουν πιο απαλά καμπύλα σχέδια, όπως λουλούδια πάνω από το στρίφωμα κ.α. (Sperber 1996: 385) 

Pati – η ζώνη των γυναικών

Η μακριά μάλλινη ζώνη με περιθώρια και μακριά κρόσια τυλίγεται γύρω από τους γοφούς αφήνοντας το μακρύ φόρεμα να κρέμεται.

Το χαλαρό φόρεμα και η σφιχτή ζώνη χρησιμοποιούνται ως "τσέπες": Το φόρεμα έχει χώρο για καρύδια και μήλα που μπορούν να διανεμηθούν μέσω των μανικιών. Στη ζώνη μπορεί να είναι το naswarin: κουτί-καθρέφτης με ταμπάκο ή βελόνες, νήμα, καρφίτσες κ.λπ.

Κάθε γυναίκα φορά τη ζώνη όποτε δεν βρίσκεται στο κρεβάτι της. Πριν πάει για ύπνο, βγάζει τη ζώνη της και κοιμάται στο φόρεμά της. Η αφαίρεση της ζώνης είναι μία πολύ ιδιωτική στιγμή - ποτέ δεν μπορεί να γίνει δημόσια. «Βάζει το pati, είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε: Τώρα είναι καλά μετά την ασθένειά της».

Πριν από τη γέννα, τόσο η γυναίκα όσο και οι δύο μαίες βγάζουν τις ζώνες τους. Πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά και όλα πρέπει να είναι χαλαρά.

Το pati των ενήλικων γυναικών είναι υφασμένη στην τρίτη τρύπα του αργαλειού και έτσι έχει μήκος περίπου 360cm συν 2x45cm περιθώρια με πλέξη ψαροκόκκαλο στα άκρα. Το πλάτος του είναι 13-16cm. Για τα μικρά κορίτσια προσαρμόζεται στο μέγεθός τους. Το στημόνι είναι κατασκευασμένο από λεπτό μονό νήμα, ενώ το υφάδι είναι κατασκευασμένο από διπλό στριμμένο νήμα. Έτσι γίνεται διπλής όψης. Η ύφανση είναι 6-σειρές διαγώνιας ύφανσης οι οποίες εναλλάσσονται με 1-2 πλέξεις απλής ύφανσης. Εισάγονται 3-4 πλατιά χρωματιστά περιγράμματα - όσο πιο φωτεινά είναι τα χρώματα, τόσο το καλύτερο. Το σπιτικό βαμμένο νήμα έχει αντικατασταθεί από συνθετικό νήμα για τα φορέματα. Τυπικά ο σχεδιασμός των pati γίνεται με την την τεχνική kelim (ίσως συνδυαστεί με soumak) που περιβάλλεται από τριπλές ρίγες kaoshelak, οι οποίες είναι ακόμα κατασκευασμένες από νήματα βαμμένα στο σπίτι σε λουλακί, πράσινο και σκούρο καφέ. Μερικές φορές τοποθετείται ένα σχέδιο για βοήθεια στο εσωτερικό.

Τα περιθώρια χρησιμοποιούνται ως διακόσμηση, αλλά μερικά από αυτά χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση της ζώνης. Η γυναίκα σηκώνει το στήθος του πολύ μακρού φορέματος για να μπορεί να το κρατήσει ανάμεσα στα δόντια της. Στη συνέχεια, κρατάει μερικά από τα περιθώρια στο αριστερό της χέρι, ενώ τυλίγει τη ζώνη γύρω από τον εαυτό της ρολόι όσες φορές μπορεί. Τέλος, μερικά από τα κρόσσια από το ένα άκρο ωθούνται στη ζώνη ενώ τα υπόλοιπα κρόσια παραμένουν χαλαρά.

Για τα παραδοσιακά ανδρικά φορέματα, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά pati σε κόκκινο χρώμα.  

Τα γυναικεία σάλια

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ιδίως κατά τη διάρκεια των εορτών, οι γυναίκες φορούν τα παραδοσιακά σάλια. Υπάρχουν δύο τύποι: Το Tja'rushdi και το Djil.

Το Tja'rushdi

Το σάλι tja'rushdi είναι φτιαγμένο από ένα λευκό μάλλινο ύφασμα σε κάθε άκρο του οποίου υπάρχουν πλατιά χρωματιστά σουμάκ και κρόσσια που στερεώνονται με κόμπους. Το ύφασμα κόβεται σε δύο μέρη που ενώνονται μεταξύ τους με μια μεσαία ραφή. Το tja'rushdi μπορεί να φορεθεί από κάθε γυναίκα. Σύμφωνα με τον Peter Parkes, φτιάχτηκε ειδικά πριν από το Chaomos από τη μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, η οποία επρόκειτο να λάβει το πρώτο ku'pas της. Το tja'rushdi φοριέται γύρω από το σώμα, καλύπτει τον αριστερό ώμο και συγκρατείται με μία καρφίτσα.

Tο Shaddar

Εάν δεν έχουν παραδοσιακό σάλι ή αν κάνει πολύ κρύο, οι γυναίκες προτιμούν να φορούν ένα ύφασμα που αποτελείται από 4 κομμάτια που το αγοράζουν από τα καταστήματα, το καφέ μάλλινο shaddar που χρησιμοποιείται επίσης και από τους άνδρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ή απλώς ένα κομμάτι βαμβακερό ύφασμα με μοτίβο δεμένο στον αριστερό ώμο. Μερικές φορές μια γυναίκα χωρίς ku'pas μπορεί να παρουσιαστεί με ένα πανί τυλιγμένο στο κεφάλι και τους ώμους της και ίσως και γύρω από το μωρό της. Το πανί έχει ένα δέσιμο  στη μια γωνία.

Όταν αρχίζει μια γυναίκα να αιμορραγεί, πηγαίνει στο Bashali, το σπίτι της εμμήνου ρύσεως. Είναι τυλιγμένη με το shaddar γιατί θα κοιμηθεί εκεί.  Κάτω από το shaddar παίρνει συνήθως λίγο αλεύρι για να φτιάξει ψωμί, το οποίο πρόκειται να φάει. Ίσως έχει επίσης δέσει νήματα στο shaddar, καθώς πολλές γυναίκες υφαίνουν shu`manns, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Bashali.

Το Djil

Το σάλι djil είναι πιο σπάνιο καθώς μπορεί να φορεθεί μόνο από τις κόρες ενός μεγάλου άνδρα. (δωρητή, που οργάνωσε ένα BiraMor).

Οι Kalash έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες για την εξωγαμία (ο γάμος εντός της οικογένειας των πατέρων επιτρέπεται για πρώτη φορά μετά από 7 γενιές και εντός της φυλής της μητέρας μετά από 5 γενιές). Έτσι οι γυναίκες παντρεύονται με άλλες γενεαλογίες. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί την ισχυρή της ταυτότητα ως μέλος της γενιάς του πατέρα της. Θεωρείται πάντα "μέλος" της (djamili = κόρη της φυλής) από τη φυλή του πατέρα της. Για να της το υπενθυμίζουν, λαμβάνει πάντα δώρα όπως ψωμί, κατσικίσιο τυρί και ίσως shu'mans σε κάθε ένα από τα μεγάλα φεστιβάλ.

Είναι λοιπόν η τιμή ανήκει στον πατέρα και όχι στον συζύγου, και αντικατοπτρίζεται στα φορέματα που φοράει. Αν δηλ. μπορεί να φορέσει το djil , αν θα μπορούσε να φορέσει το Tshish και το σχέδιο ασπίδας με τον εσωτερικό κύκλο από κοχύλια (παλαιότερα αυτά χρησιμοποιούνταν από όλες τις γυναίκες).

Το djil είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μακρύ κομμάτι υφάσματος που καλύπτεται με έναν ειδικό συνδυασμό εγκάρσιων λωρίδων σε λουλακί και σκούρο πράσινο χρώμα με κρόσσια ψαροκόκκαλο στα άκρα (ύφανση με αργαλειό). Οι λωρίδες είναι πιο στενές στο μεσαίο τμήμα και μπορούν να διπλωθούν προς τα μέσα. Στην άκρη της μίας πλευράς έχει γίνει μια μεσαία ραφή ώστε το djil να μπορεί να φορεθεί και ως μια μεγάλη κουκούλα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες όμως λένε ότι δεν είναι αυτός τρόπος για αξιοπρεπείς γυναίκες, που σέβονται τις παραδόσεις.Είτε το "τρίγωνο κουκούλας πρέπει να διπλωθεί προς τα μέσα και το σάλι να φορεθεί σαν το tja'rushdi ή να φορεθεί διπλά ως μικρότερο σάλι…3

1 Maggi, W. 2001 Our Women are Free: Gender and ethnicity in the Hindukush. Ann Arbor: University of Michigan Press.

2 Shabnam Bahar Malik, 2015, Traditional Costumes of the Kalasha Kafirs of Chitral,

3 Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference,  pp 22-29

Μόδα 3: Η παραδοσιακή ενδυμασία των ανδρών Kalasha

Η παραδοσιακή φορεσιά ενός σημαντικού άνδρα Kalash ονομάζεται namusi moch, και χρησιμοποιώντας τις περιγραφές του Ντάρλινγκ, αποτελείται από διάφορα κομμάτια με διαφορετικό συμβολισμό το καθένα. Το μάλλινο καπέλο Chitrali με το λοφίο ή cheish (σύμβολο εκτέλεσης λεοπάρδαλης ή ανθρωποκτονίας) και το χαλαρό μάλλινο παντελόνι φτιαγμένο από μαλλί λευκού προβάτου, που ονομάζεται bhut ή boot (το σύμβολο της συμμετοχής του στην growei (την ιερή κοινότητα ανδρών Kalash). Οι ζώνες που ονομάζονταν σούμανς γύρω από το στήθος του, σύμβολο τιμής και οι γιρλάντες σπόρων βερίκοκου που ονομάζονταν jajey ghu γύρω από το λαιμό του είναι σύμβολα κύρους. Τα μοκασίνια από markhor (shara kandali kalun), φοριούνται μόνο από σημαντικούς άνδρες που έχουν οργανώσει γιορτές μεγάλης αξίας (όπως ένα biramor) ενώ οι puttees γύρω από τις γάμπες του είναι υφασμένες με σύμβολα κέρατων από τα ιερά αρσενικά κατσίκια (Darling 1979: 186).

Το παραδοσιακό μάλλινο ρούχο των ανδρών αποτελείται από τρία κομμάτια. Ένα μάλλινο φαρδύ παντελόνι που ονομάζεται bhut ή boot, ένα μάλλινο ένδυμα από επάνω και ένα καπέλο Chitrali. Οι κτηνοτρόφοι φορούν ένα μάλλινο παντελόνι που το ονομάζουν sualak (shualak) και ένα μανδύα από μαλλί κατσίκας που ονομάζεται ghui ή walghui. Σε σημαντικές περιπτώσεις εξακολουθούν να φοριούνται ακόμη και σήμερα ρόμπες από μετάξι και μπροκάρ ως σημάδια εξουσίας, ενώ ζώνες ή pattis διαφόρων τύπων, μήκους και χρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά από άντρες. Διαφορετικές μελέτες δίνουν διαφορετικούς όρους για τα διάφορα κομμάτια του παραδοσιακού ενδύματος για άνδρες (Sheikh 2013: 115) 1

Σακάκι: Το παραδοσιακό σακάκι ήταν φτιαγμένο από μαλλί (σε απλή ύφανση με στρίφωμα), μερικές φορές με κεντημένες διακοσμήσεις στους ώμους και ένα περίγραμμα Kao'shelak πάνω από το μανίκι. Έχει πάψει να χρησιμοποιείται τα τελευταία 35 χρόνια. Ο Peter Parkes είχε ένα τέτοιο μπουφάν, που είναι τώρα στο μουσείο της Οξφόρδης. Πριν από 55 χρόνια, ένας άντρας στο Rumbour φορούσε παρόμοιο μπουφάν, αλλά με διαφορετικό κόψιμο. Είχε πολλά κοψίματα και οι Kalash έλεγαν ότι αυτό αγοράστηκε από τους Nuristanis. Θυμούνται ακόμη, ότι παλαιότερα όταν έκανε πολύ κρύο οι άντρες φορούσαν γιλέκα από δέρμα κατσίκας με τρύπες για τα χέρια. Αργότερα άρχισαν να φορούν τα μάλλινα σάλια από το Chitral. Σήμερα οι άντρες προτιμούν τα παλτά που φτιάνονται στα εργοστάσια τα οποία αγοράζουν καινούργια ή μεταχειρισμένα από τα καταστήματα. Επίσης δημοφιλές είναι το μάλλινο Chitrali παλτό με πολύ μακριά μανίκια, αλλά είναι πολύ ακριβό για τους περισσότερους άντρες Kalash.

 

Παλτά Brocade: Για τις τελετές στα φεστιβάλ, οι σημαντικοί άντρες μερικές φορές φορούν το παλτό Tja'park, ένα λαμπερό μακρύ παλτό από συνθετικό μπροκάρ σε έντονα χρώματα με χρυσά ή ασημένια σχέδια. Τέτοια παλτά χρησιμοποιούνται επίσης συχνά στις κηδείες. Το φορούν στον νεκρό πάνω από τα άλλα ωραία ρούχα για να τον τιμήσουν.

Γιλέκα: Εσωτερικά οι περισσότεροι άντρες φορούν ένα βαμβακερό γιλέκο με τσέπες για χρήματα, δελτίο ταυτότητας κ.λπ. Παντελόνι: Τα παραδοσιακά παντελόνια (Boodt) είναι κατασκευασμένα από λευκό μαλλί. Σήμερα αυτά τα παντελόνια δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για την γιορτή έναρξης ενηλικίωσης των αγοριών, αλλά και από μερικούς ηλικιωμένους σε γιορτές. Πολλοί άνδρες όλων των ηλικιών τα φορούν, όταν κάνει πολύ κρύο το χειμώνα.

Είναι κατασκευασμένο με στημόνι απλής ύφανσης. Το στημόνι βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης τρύπας του αργαλειού για τα ανδρικά παντελόνια και στην κορυφή της πρώτης τρύπας για τα παντελόνια των αγοριών. Για το παντελόνι του αγοριού υφαίνουν ένα μακρύ κομμάτι ενώ για το ανδρικό παντελόνι φτιάχνουν δύο κομμάτια με πλατιά χρωματιστά περιθώρια και μακριά κρόσσια. Όσον αφορά το παντελόνι του αγοριού, το κομμάτι διπλώνεται στη μέση, κόβεται και χωρίζεται στα δύο. Για τα ανδρικά παντελόνια, τα δύο κομμάτια ράβονται μαζί και στις δύο πλευρές. Η κακή πλευρά των ορίων της ένωσης των δύο τμημάτων στρέφεται προς τα έξω.

 Κολάν: Το χειμώνα πολλοί άντρες φορούν το Kuta'wati, τα υφασμένα κολάν, που είναι επίσης μέρος της φορεσιάς για τα αγόρια όταν είναι ντυμένα με το παραδοσιακό παντελόνι. Τα κολάν είναι κατασκευασμένα σε απλή ύφανση και καταλήγουν σε χρωματιστά κρόσσια. Τα τελευταία τρία τμήματα του υφάσματος είναι παχιά γιατί όταν αφαιρεθούν από τον αργαλειό, τα λεπτά νήματα του στημονιού πλέκονται σε περίπου 16 πλεξούδες, που ράβονται μαζί με μια μακρά πλεκτή κορδέλα, ώστε να σφίγγει το κολάν γύρω από το πόδι. Η περιέλιξη ξεκινά από τον αστράγαλο και τελειώνει κάτω από το γόνατο.

Shalwar-Kameez: Το Shalwar-Karneez φοριέται από τους περισσότερους άνδρες στο Πακιστάν. Είναι κυρίως κατασκευασμένο από συνθετικό βαμβάκι, το οποίο το καθιστά εύκολο να πλυθεί και να στεγνώσει χωρίς σιδέρωμα. Η χαλαρή κοπή του, το καθιστά πολύ άνετο στη χρήση. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι αυτό το ρούχο άρχισε να χρησιμοποιείται , τόσο από τους άνδρες όσο και από τα αγόρια Kalash - μόλις η οικονομία του χρήματος εισήλθε στην κοινωνία των Kalash. Στα σχολεία χρησιμοποιούν σχολικές στολές. Σκούρο μπλε shalwar-kameez με μαύρα καπέλα με κόκκινη ημισέληνο ή ένα διαμάντι πάνω στην κορυφή. «Τώρα ντύνονται όπως όλα τα άλλα αγόρια της χώρας που πηγαίνουν σχολείο». Η σχολική στολή συμβολίζει, ότι τα αγόρια στο σχολείο αναπτύσσουν ταυτότητα ως πολίτες του Πακιστάν, εκτός από την ταυτότητα των Kalash. Ο γύρω κόσμος μπαίνει στις κοιλάδες, αλλά και στο μυαλό των Kalash.2

1 Shabnam Bahar Malik, 2015, Traditional Costumes of the Kalasha Kafirs of Chitral, 

2 Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference, pp 32-35

Μόδα 2: Κοσμήματα και αξεσουάρ ανδρών Kalasha

Κοσμήματα και αξεσουάρ ανδρών Kalasha

Πριν από πολύ καιρό, ίσως μόνο στις εορτές, οι άντρες Καλάς φορούσαν ένα τουρμπάνι (Distar). Στα αγάλματα που άφηναν στους τάφους διακρίνεται ένα ύφασμα να τυλίγεται γύρω από ένα μυτερό καπέλο. Ίσως ήταν ένα ειδικό καπέλο ή η κορυφή μιας κουκούλας. O Wazir All Shah, αγόρασε από το Nuristan ένα μακρύ μάλλινο τουρμπάνι με κρόσια (περίπου 200 x 30 cm) και το χρησιμοποίησε για να ντύσει έναν νεκρό άνδρα στην κηδεία. Αυτό το είδος καπέλου με τουρμπάνι χρησιμοποιήθηκε αργότερα στις γιορτές από σημαντικούς άντρες {σύμφωνα με τον Peter Parkes}.

Τώρα το τουρμπάνι επιβιώνει μόνο την περίοδο που δίνεται στα μικρά αγόρια το παραδοσιακό παντελόνι και σε κάποιες περιπτώσεις τυλίγουν με αυτό το κεφάλι ενός νεκρού άνδρα. Αυτά τα τουρμπάνια είναι φτιαγμένα από λευκό βαμβακερό ύφασμα και το αγοράζουν από τα καταστήματα του Chitral.

Το αρχικό συνηθισμένο καπέλο των ανδρών φαίνεται να ήταν μια υφασμένη κουκούλα Οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να τη θυμούνται. Την χρησιμοποιούσαν κυρίως τον χειμώνα, όταν πήγαιναν στα βουνά για να μαζέψουν καυσόξυλα. Μοιάζει με την γυναικεία kupas, χωρίς όστρακα και χάντρες. Όπως τα kupas, έτσι και αυτό το καπέλο-κουκούλα, ήταν φτιαγμένο από ένα μακρύ μονοκόμματο κομμάτι ύφασμα, διπλωμένο στη μέση και ραμμένο. Μερικές φορές ήταν διακοσμημένο με κέρατα κατσίκας στο πίσω μέρος και το φορούσε συμβολικά ένας σημαντικός άνδρας που έχαιρε μεγάλης τιμής. Μερικές τέτοιες κουκούλες διατηρούνται ακόμα στις κοιλάδες, αλλά δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Το 1974 ο Peter Parkes είδε μερικούς άντρες να χρησιμοποιούν τέτοιες διακοσμημένες κουκούλες από μαλλί κατσίκας κατά την διάρκεια του gosht. Είδε επίσης, ότι μερικά αγόρια, την ημέρα Gulparik φορούσαν μικρές κουκούλες από μαλλί προβάτου σε γκρι και λευκό χρώμα και ήταν διακοσμημένες με κεντήματα. Ένα τέτοιο καπέλο κατασκευασμένο σε μέγεθος ενηλίκου, είναι τώρα στο Μουσείο Pitts Rivers της Οξφόρδης. Αυτή η κουκούλα των Kalash μοιάζει με την κουκούλα των Scythian.1 Παρόλο που, ο Robertson (2001) αναφέρει τη χρήση κοσμημάτων και στολιδιών από άντρες Kalasha, το 2011 και στις τρεις κοιλάδες Kalasha δεν παρατηρείται πλέον η χρήση τους από τους άνδρες. Ωστόσο το 2011, σχεδόν όλοι οι νέοι και οι ηλικιωμένοι φορούσαν το μάλλινο καπέλο Chitrali. Μερικά από αυτά τα καπέλα ήταν διακοσμημένα με φτερά ορεσίβιου φασιανού και άλλα με συνηθισμένα φτερά από διάφορα άλλα είδη τοπικών πουλιών βαμμένα σε όμορφα χρώματα. Το cheish, με πολλά φτερά από φασιανό του βουνού είναι ένα αρκετά ακριβό διακοσμητικό για τους άνδρες.

Ένα μικρό cheish 3 έως 4 φτερών κοστίζει σήμερα περίπου τρεις έως τέσσερις χιλιάδες ρουπίες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των φτερών σε ένα cheish τόσο πιο ακριβό γίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειωθεί εδώ, ότι στο παρελθόν το cheish ήταν ένα σύμβολο που χρησιμοποιούνταν μόνο από υψηλόβαθμους άντρες. Αν ένας άντρας είχε σκοτώσει λεοπάρδαλη, το cheish είχε 3 φτερά ή μίσχους ενώ εαν το θύμα ήταν άντρας, τότε το λοφίο, που το ονόμαζαν asemal είχε εννέα φτερά (Darling 1979: 179). Προς το παρόν, οι άνδρες το φορούν περισσότερο ως διακοσμητικό κομμάτι στα καπέλα τους. Μόνο λίγοι άνδρες εντοπίστηκαν να φορούν ένα μικρό cheish με λίγα φτερά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ joshi του 2011.

Πολλοί φορούν το Khas`ong, το οποίο είναι ένα μάλλινο καπέλο που χρησιμοποιείται κυρίως από τους βοσκούς της περιοχής. Παρατηρήθηκε αρκετές γυναίκες Kalasha να φορούν ένα πολύ βαρύ cheish για να συγκριθούν με τους άνδρες Kalasha. Επίσης το καπέλο του Chitral χρησιμοποιείται περιστασιακά από μερικές γυναίκες πάνω στο shu'shut, γιατί λένε, είναι λιγότερο βαρύ από τα ku'pas και τις προστατεύει από τον ήλιο, όταν εργάζονται στα χωράφια.

Η μελέτη του Robertson δίνει περισσότερες ενδείξεις για τα ανδρικά αξεσουάρ και κυρίως οι σημειώσεις που κράτησε κατά τη διάρκεια ενός χορού την περίοδο των εορτών: «Οι σημαντικοί άνδρες διακρίνονταν από τους άλλους μέσα στο πλήθος που χορεύει γιατί φορούν φωτεινά ρούχα και ως απόδειξη της γενναιότητάς τους κρατούσαν ένα τσεκούρι χορού. Φορούσαν πανέμορφα chappans ή μακριές ρόμπες τιμής και λευκά υφασμάτινα τουρμπάνια. Στα αυτιά φορούσαν μακριά ασημένια σκουλαρίκια… ενώ ο λαιμός συχνά ήταν καλυμμένος από ασήμι και έμοιαζε με ασημένιο δακτυλίδι, συμπαγές και βαρύ, όπως αυτά που φορούσαν οι Ινδουιστές. Αν ένα άτομο ήταν ο περήφανος κάτοχος δύο chappan, τα φορούσε και τα δύο, εκθέτοντας έτσι τη δόξα του. Στη μέση φορούσε ένα στενό σάλι ή τη σκληρή δερμάτινη ζώνη της περιοχής του στην οποία στήριζε ένα στιλέτο». (Robertson 2001: 220-21) 2

Σήμερα οι άντρες Kalash με τα ρούχα τους που φορούν, μοιάζουν με τους μουσουλμάνους γύρω τους. Οι πιο πολλοί άντρες Kalash φορούν ένα "φτερό" στο καπέλο τους και με αυτόν τον τρόπο τονίζουν την Kalasha ταυτότητά τους. Αυτό το "φτερό», μπορεί είτε να είναι ένα βαμμένο φτερό από αετό που έχει χρησιμοποιηθεί και στα γυναικεία καπέλα, ή μπορεί να είναι μια άλλη διακόσμηση, όπως ένα tshish που αποτελείται από καλαμάκια, χάντρες και φτερά. Οι ηλικιωμένοι άνδρες φορούν πάντα το "φτερό", ενώ οι υπόλοιποι το φορούν μόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις ή όταν βγαίνουν έξω από τις κοιλάδες.

1 Shabnam Bahar Malik, 2015, Traditional Costumes of the Kalasha Kafirs of Chitral, 2 Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference, pp 30-31

Μόδα 1: Kalash - Παραδοσιακά υποδήματα ανδρών (kalun)

Kalash - Παραδοσιακά υποδήματα ανδρών (kalun) Τα παραδοσιακά μαλακά δερμάτινα μποτάκια kalun ήταν μέρος της παραδοσιακής ανδρικής ενδυμασίας στους Kalasha, και τα φορούσαν σε διάφορες σημαντικές περιπτώσεις και στις τελετές. Τα παραδοσιακά περίτεχνα δερμάτινα μποτάκια που ονομάζονται kalun χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον εδώ και 60 χρόνια ( Farman, Απρίλιος 2012).

Μια καλή μάρκα ήταν η shara (sara) kandali kalun, μποτάκια από δέρμα markhor (μεγάλο αγριοκάτσικο των Δυτικών Ιμαλαϊων ) με διακόσμηση (Trail and Cooper 1999: 147-287). Κατά τη διάρκεια των τελετών της κηδείας ενός άνδρα, φορούσαν στον νεκρό και τα προσωπικά του kalun. Λέγεται ότι τα συνηθισμένα kalun μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός οικίας, καθώς κατασκευάζονταν προσεκτικά χρησιμοποιώντας στρώματα ακατέργαστου δέρματος ως βάση ή σόλα. Τα μποτάκια ήταν δεμένα με μια πολύχρωμη λεπτή υφασμένη ταινία με πολύχρωμη φούντα στην άκρη. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα μποτάκια ήταν διαφορετικών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου δέρματος watsas (Robertson 2001: 221) που παρασκευάζονταν στο Kamdesh από σκλάβους και μερικά από μπεζ και καφέ χρώμα με μάλλινα κεντήματα γύρω από τα παπούτσια.

Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπήρχαν πολλοί τύποι παπουτσιών από μαλακό δέρμα, με διαφορετικά ονόματα, όπως υποδεικνύουν οι Robertson και Darling (Robertson 2001: 220-1, Darling 1979: 176). Μιλώντας για τα ανδρικά παπούτσια σε μια θρησκευτική τελετή, ο Robertson σημειώνει: Τα πόδια ήταν καλυμμένα με περίεργες μπότες χορού… και σχεδόν όλοι φορούσαν «watsas»‖ τη μαλακή κοκκινωπή δερμάτινη μπότα με κόκκινες μάλλινες ροζέτες στην άκρη. Οι μπότες στερεώνονταν στα πόδια και τους αστραγάλους με στενές υφασμάτινες ταινίες. Πάνω από αυτές εμφανίζονταν οι κάλτσες από το Chitral, στις κορυφές των οποίων έχωναν μέσα τα χαλαρά, φαρδιά παντελόνια από χοντρό λευκό βαμβακερό ύφασμα . (2001: 220-1)1 Γίνεται ακόμη μνεία και του mochost (mocost) δηλ. μπότες από ανθρώπινο δέρμα (Trail and Cooper 199: 202).

Το 1983 όλες οι γυναίκες είχαν γυμνά πόδια το καλοκαίρι και οι περισσότερες από αυτές και το χειμώνα, όταν περπατούσαν στο χιόνι και στον πάγο. Ωστόσο, κάποιες γυναίκες χρησιμοποιούν αυτές τις αντρικές μπότες σε περίπτωση που είχαν να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις, ενώ στο σπίτι, στο χωριό και όταν εργάζονταν στα χωράφια οι γυναίκες προτιμούσαν να έχουν γυμνά πόδια. Από το 1985 λόγω της σταδιακής μετάβασης στην οικονομία του χρήματος όλο και περισσότεροι προτιμούσαν να φορούν φτηνά πλαστικά παπούτσια ή αθλητικά παπούτσια που αγόραζαν από τα καταστήματα.2 Δεν παρατηρήθηκε χρήση του kalun τον Μάιο του 2011. Το Μουσείο KAL'AS'A DUR έχει μερικά πολύ ωραία δείγματα διαφόρων τύπων kaluns.

1 Shabnam Bahar Malik, 2015, Traditional Costumes of the Kalasha Kafirs of Chitral, 2 Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference, pp 34

Γυναικεία κόμμωση στη φυλή των Kalash

Ένας γέρος Kalash, ο Buda ανέφερε: "Πριν οι γυναίκες είχαν μόνο μία κοτσίδα στο μέτωπο. Τότε κάποιος "εφηύρε" τις 4 άλλες κοτσίδες και όλες οι

γυναίκες άρχισαν να πλέκουν τα μαλλιά τους με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω, πότε συνέβη." Είναι προφανές, ότι η μπροστινή κοτσίδα είναι πολύ σημαντική, το πραγματικό σύμβολο των Kafir. Ξεκινά να δημιουργείται στο μέτωπο των μικρών κοριτσιών μόλις γίνουν αληθινές Kalash, δηλαδή λάβουν το πρώτο τους Kupas σε ηλικία 3-4 ετών. Μετά από αυτό, η μπροστινή κοτσίδα δεν κόβεται ποτέ, αν και η ζέστη ή οι ψείρες κάνουν τις μητέρες να ξυρίζουν τα πολύ μικρά κορίτσια. Το ότι η μπροστινή κοτσίδα είναι σύμβολο των Kafir φαίνεται επίσης, σε περίπτωση που μια γυναίκα Kalash ασπαστεί το Ισλάμ. Η μπροστινή της κοτσίδα αμέσως ξετυλίγεται και η γυναίκα χωρίζει τα μαλλιά της πάνω από το μέτωπό της και ίσως να τα πλέξει σε δύο μικρές κοτσίδες μέχρι τα μαλλιά να φτάσουν στις 2 πλευρικές κοτσίδες. Όταν ένα μικρό κορίτσι μεγαλώσει λίγο - ίσως στην ηλικία των 5-6 ετών - αρχίζει να μεγαλώνει μια άλλη κοτσίδα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Όταν φτάσει την ηλικία των 8-10 ετών, αρχίζει να μεγαλώνει τις πλευρικές κοτσίδες. Εάν ρωτηθεί ένα μεγαλύτερο κορίτσι για την ηλικία της, μερικές φορές το κρίνει κανείς από το μήκος των κοτσίδων της. Όλες οι γυναίκες πλέκουν τα μαλλιά τους σε 5 κοτσίδες - 2 σε κάθε πλευρά και 1 πάνω από το μέτωπο. Η κατασκευή των κοτσίδων είναι μια πολύ σημαντική πράξη, και μπορεί να γίνει μόνο στην περιοχή όπου πλένονται οι γυναίκες στην όχθη του ποταμού (πρόσφατα αντικαταστάθηκε από ειδικά σπίτια, όπου οι γυναίκες μπορούν να μένουν ανενόχλητες).

Για να πλύνουν τα μαλλιά τους και να κάνουν τις κοτσίδες δύσκαμπτες και λαμπερές, οι γυναίκες χρησιμοποιούν το sitjin'non, μια ουσία σαν ρητίνη που εκκρίνεται από ένα δέντρο με κόκκινα βρώσιμα φρούτα (οικογένεια Saponaria). Οι γυναίκες συλλέγουν την ουσία από τις ρωγμές του φλοιού και τη διατηρούν προσεκτικά. Τα μικρά αγόρια το ψάχνουν επίσης για να ευχαριστήσουν τις μητέρες τους. Η ρητίνη sitjin'non συνθλίβεται σε μια πέτρα και αναμιγνύεται με νερό μέχρι να γίνει αφρώδης πάστα. Τα μαλλιά είναι ξετυλιγμένα και γίνονται ωραία χωρίσματα. Στη συνέχεια, τα μαλλιά που προορίζονται για την μπροστινή κοτσίδα, δένονται σε έναν κόμπο πάνω από το μέτωπο, και οι άλλες 4 πλεξούδες αλείφονται με την αφρώδη πάστα, ενώ τα μαλλιά είναι ακόμα βρεγμένα. Τελευταία φτιάχνεται η μπροστινή κοτσίδα, ξεκινώντας συχνά με μικρές κοτσίδες από κάθε πλευρά. Οι τούφες των μαλλιών στο τέλος είναι πλεγμένες με 3 παχιά μάλλινα νήματα. Στο τέλος, η μπροστινή κοτσίδα στρέφεται προς τα δεξιά - πάνω από το αυτί, κάτω από το shu'shut ή είναι δεμένη γύρω από το κεφάλι. Είναι πολύ σημαντικό, το πλέξιμο να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Αν όχι, οι άλλες γυναίκες θα το σχολιάσουν. Το πλέξιμο τελειώνει, περιστρέφοντας τις τούφες από μπροστά προς τα πίσω. Η μεσαία τούφα πρέπει να στρίψει προς τα δεξιά από την μπροστινή κοτσίδα για τις δεξιές κοτσίδες και στα αριστερά για τις αριστερές κοτσίδες.

Οι γυναίκες πλένουν και πλέκουν τα μαλλιά τους κάθε 4 ημέρες, αν είναι νέες και ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμφάνισή της, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες μπορεί να το κάνουν κάθε 6 ημέρες. Αυτό γίνεται επίσης, όταν μια γυναίκα πλένεται κατά τη διάρκεια που ζει στο Bashali. Ακόμα και όταν ζουν το καλοκαίρι σε ψηλά σημεία της κοιλάδας, οι γυναίκες περπατούν μέχρι το σημείο πλυσίματος για να πλυθούν. Και αυτό γιατί η πράξη θεωρείται pragata (μιαρή) και επιβλαβής για να πραγματοποιηθεί στα ψηλότερα σημεία της κοιλάδας. Στις γυναίκες αρέσει αυτό το μικρό διάλειμμα γιατί ξεφεύγουν από τη σκληρή δουλειά στα χωράφια καθώς περνούν από το χωριό και μπορούν να ακούσουν τα νέα. Όλοι σχολιάζουν, όταν επιστρέφει: «Ω, τώρα έχεις πλέξει τα μαλλιά σου, έχει γίνει μια σημαντική πράξη».

Καθώς το πλέξιμο των μαλλιών είναι pragata (μιαρό). απαγορεύεται να γίνει κατά τη διάρκεια της καθαρής περιόδου δηλ. μετά τον καθαρμό των γυναικών (γίνεται σε μια ειδική ημέρα του Chaomos – μία ημέρα πριν τα παιδιά λάβουν τα παραδοσιακά τους ρούχα). Όταν μια γυναίκα γερνάει και τα πόδια της είναι πολύ αδύναμα για να περπατήσει μέχρι το σημείο πλυσίματος, κόβει τις πλεξούδες της και έχει πάλι πολύ κοντά μαλλιά όπως στην αρχή της ζωής της. Οι τρίχες του γυναικείου σώματος αφαιρούνται. Αυτό γίνεται επίσης και από τους μουσουλμάνους. καθώς θεωρούν τις τρίχες του σώματος ακάθαρτες. 1

1 τα σκίτσα είναι από¨Sperber Glavind, Brigitte, 1990. Kalash: Dresses, Body Decorations and Textile Techniques. In Proceedings of the Second International Hindu Kush Cultural Conference, pp 40-41